原標題：回味年夜飯：剩下的是飯，想留住的是情

和家人吃頓年夜飯叫“年”，陪父母吃幾頓年節菜燴成的“折籮”才叫過年，它的意義在于多一點、再多一點的陪伴，

再宏大熱鬧的年夜飯，都止步于當時鐘指向午夜12點的那一刻。年夜飯從來不講究“不夠再添”，而取意“年年有余”，所以剩菜就是年夜飯必然的副產品。

剩菜剩飯在中國人的生活中，有著一波三折、幾上幾下的經歷，甚至有點矛盾：好面子，但是又不愿意浪費食物。物質匱乏時期，剩菜剩飯幾乎不存在，當生活水平提高，人們對飲食的要求從果腹變成炫富，“打包”被看不起，一頓飯只有剩下，主人才不算“小氣”。幸而浮夸之風得到遏制，綠色生活、反對浪費讓大家心態回到正軌，剩菜剩飯的“光盤行動”成為應有的習慣。

年夜飯的剩菜對家家的冰箱存儲能力都是考驗，曾有過這樣的新聞：老兩口為了兒女回家團聚，做了十多個菜，但是孩子短暫停留各自離開，吃剩菜就成了兩位老人每天的生活內容，最終剩下時間過長的菜讓老兩口進了急診室。雖然老人在年夜飯那一頓的時候，體現出來的是毫不計較的大方，但如果仔細觀察，父母在過年氣氛逐漸消退之后，又迅速回歸到了節省與簡樸的生活習慣中。有人因為工作的忙碌、有人因為各種其他的應酬和聚會，讓自己真正在家吃飯的時間以小時計算，當來也匆匆去也匆匆之后，年節菜的剩菜剩飯，連同歡愉熱鬧之后的冷清，一并留給了父母。

剩菜在北京的土語詞典里，有一種很形象的叫法叫做“折籮”：酒宴吃罷，剩下的菜肴，不問種類，全倒在一起。這樣的剩菜加熱方法，讓原本風味不同、烹飪手段不同的各色菜品在這一“折”中找到了彼此味道的融合，這道菜的醬汁，溫熱著那道菜的食材，最終你中有我、我中有你，再配上一碗熱騰騰的白米飯。這樣的吃法不再受餐桌禮儀和觥籌交錯的束縛，在過了年三十的熬夜、初一初二的回門走親戚之后，這正是屬于自己的無法取代的美味。

和家人吃頓年夜飯叫“年”，陪父母吃幾頓年節菜燴成的“折籮”才叫過年。它的意義不在于本身有多么美味，而在于多一點、再多一點的陪伴，在于這種家常味道在你的心中和父母心中，被賦予了怎樣的記憶，創造了怎樣的回憶。

新京報記者 王萍

編輯 彭雅莉 校對 何燕